アレクサンドル・バン
テール・ドーブ


【作り手について】
アレクサンドル・バン、1977年生まれ。
子供の頃、農業をしていた祖父を見て興味を持ち、農業学校に進みました。
農業とは関係のない仕事をしていた父がナチュラルワインのファンであった事から、ワイン造りに興味を持ち、卒業後にブルゴーニュや南仏を始め、カリフォルニアのワイナリーでも研修を積み、メヌトゥー・サロンの「ドメーヌ・アンリ・プレ」で醸造長を務めた後、2007年に畑を購入して独立しました。
5haほどの広さから始めたワイン造りも現在は11haほどの広さになり、中生代ジュラ紀後期の地層であるキンメリジャンや、ポルトランディアン土壌を備えた畑から印象的な味わいのワインを生み出しています。
本当のプイィ・フュメ、本当のサンセールは、よりピュアなワイン造りから生まれる。
そう信じた彼は、周囲の保守的な人々の懸念をよそに自分たちのワイン造りを突き進みます。
畑で除草剤や殺虫剤、化学肥料などの化学物質を用いずにビオロジックやビオディナミによる手法でブドウを栽培。
粒が小さくエキス分の凝縮したブドウを得るために収量を制限し、完熟しつつもバランスの良い酸を備えたブドウを得るために収穫時期を遅らせます。
そのため、一部のブドウにボトリチス菌（貴腐菌）が付くこともありますが、その貴腐菌がついたブドウも含めて収穫し濃密な果実味と品の良い酸、繊細なミネラル感を備えた従来のソーヴィニヨン・ブランやプイィ・フュメの概念を超えたワインを生み出しています。
ともすればソーヴィニヨン・ブラン「らしく」ない、プイィ・フュメ「らしく」ないと言われるアレクサンドル・バンのワイン。
しかし、その土地で生まれるブドウを完熟させ、その土地で生きる自然酵母の力でのみ発酵させ、厳密な濾過(ろか)も清澄もせず、場合によっては瓶詰め時の亜硫酸の添加もしないワインがなぜ「らしく」ないワインとされるのか。
広く流通しているワインを「普通」とし、彼らの取り組みを貶めようとする保守的な人々にアレクサンドル・バンは鋭い疑問を突きつけます。
自身で「真実」のプイィ・フュメを追求し、生み出し続けているバンのこうした姿勢は、現在のワインシーンに新たなうねりを生み出しました。
近年では、フランスの一般紙であるル・モンドやル・フィガロをはじめとして仏国内のテレビニュースでもアレクサンドル・バンの取り組みが紹介され、彼の存在は多くの人が知るところとなり、フランスの自然派ワインシーンを代表する造り手として認知されています。

【ワインについて】
テール・ドーブというキュヴェ名は、この区画の特別な土壌(1億3500万年前のポートランド地方の石灰岩)を表しているとの事。
＊ポートランド地方とは、その地層がイギリスポートランド島の石灰岩と砂岩で特徴づけられた事より、地質学の細分化により名付けられました。
樹齢こそ若いものの、耕耘には彼の長年の愛馬であるフェノメン(白い馬)と、2013年シーズンから新たに加わった若いヴォードック(黒い馬)の2頭のみで行い、トラクターを用いません。
収穫後ダイレクトプレスし、天然酵母のみを使用し、亜硫酸は無添加。14ヶ月間の樽熟成を経て瓶詰。
他のキュヴェよりも遅摘みし、オレンジワイン的アプローチで造られたキュヴェ。
若干の濁りがある麦わら色の外観。重厚で圧倒されるようなアロマ。
オレンジワイン的酵母の香りと完熟したりんごや柑橘類の香りが立ち昇ります。
その後、より熟したアプリコット、洋ナシ、ピーチ、レーズンやミント、ローズマリー等のハーブのニュアンスが感じられ、次第にシェリーの様に変化し、高い酸を維持しながら、熟したフルーツとハチミツの様なフレーヴァーが口の中で膨らみ、非常に濃厚で、リッチかつ塩味を感じるような長い余韻が続きます。
液体自体に魅力的な複雑さと説得力があり、大振りのグラスで時間を掛けて飲みたくなる味わいです。


フランス/ロワール
ソーヴィニヨン・ブラン