Alexandre Bain No.67 24mois '21

アレクサンドル・バン
キュベ・ヌメロ・ソワサント・セット　ヴァン・キャトルモワ

【作り手について】
アレクサンドル・バン、1977年生まれ。
子供の頃、農業をしていた祖父を見て興味を持ち、農業学校に進みました。
農業とは関係のない仕事をしていた父がナチュラルワインのファンであった事から、ワイン造りに興味を持ち、卒業後にブルゴーニュや南仏を始め、カリフォルニアのワイナリーでも研修を積み、メヌトゥー・サロンの「ドメーヌ・アンリ・プレ」で醸造長を務めた後、2007年に畑を購入して独立しました。
5haほどの広さから始めたワイン造りも現在は11haほどの広さになり、中生代ジュラ紀後期の地層であるキンメリジャンや、ポルトランディアン土壌を備えた畑から印象的な味わいのワインを生み出しています。
本当のプイィ・フュメ、本当のサンセールは、よりピュアなワイン造りから生まれる。
そう信じた彼は、周囲の保守的な人々の懸念をよそに自分たちのワイン造りを突き進みます。
畑で除草剤や殺虫剤、化学肥料などの化学物質を用いずにビオロジックやビオディナミによる手法でブドウを栽培。
粒が小さくエキス分の凝縮したブドウを得るために収量を制限し、完熟しつつもバランスの良い酸を備えたブドウを得るために収穫時期を遅らせます。
そのため、一部のブドウにボトリチス菌（貴腐菌）が付くこともありますが、その貴腐菌がついたブドウも含めて収穫し濃密な果実味と品の良い酸、繊細なミネラル感を備えた従来のソーヴィニヨン・ブランやプイィ・フュメの概念を超えたワインを生み出しています。
ともすればソーヴィニヨン・ブラン「らしく」ない、プイィ・フュメ「らしく」ないと言われるアレクサンドル・バンのワイン。
しかし、その土地で生まれるブドウを完熟させ、その土地で生きる自然酵母の力でのみ発酵させ、厳密な濾過(ろか)も清澄もせず、場合によっては瓶詰め時の亜硫酸の添加もしないワインがなぜ「らしく」ないワインとされるのか。
広く流通しているワインを「普通」とし、彼らの取り組みを貶めようとする保守的な人々にアレクサンドル・バンは鋭い疑問を突きつけます。
自身で「真実」のプイィ・フュメを追求し、生み出し続けているバンのこうした姿勢は、現在のワインシーンに新たなうねりを生み出しました。
近年では、フランスの一般紙であるル・モンドやル・フィガロをはじめとして仏国内のテレビニュースでもアレクサンドル・バンの取り組みが紹介され、彼の存在は多くの人が知るところとなり、フランスの自然派ワインシーンを代表する造り手として認知されています。

【ワインについて】
2017年以来久し振りのネゴス・キュヴェをリリースする事になります。
皆さまご存じの通り、フランスにとって2021vtは歴史的な不作の年。
特にアレクサンドルは平均的生産量の98％マイナスという壊滅的な被害を受けました。
出来るだけドメーヌ物だけをリリースしたいと話していたアレクサンドルですが、壊滅的被害の前にネゴシアンキュヴェを造ることを決意。
今回もアルザス品種を使用した白をリリースする事になりました。
購入する葡萄はビオディナミで栽培されている事、100％手詰みで収穫されている事の2点を最低条件としつつ、彼の考える最高のテロワールを持つ生産者を見つけるために数ヶ月を要したとそうです。
＊キュヴェ名の番号は葡萄の収穫された地域の県番号が由来です。
「ネゴス物もドメーヌ物と同様のエネルギーと情熱を注ぎ込んでいるに決まってるだろ」とアレックスが自信たっぷりに話していたのを思い出される、新たなワインたち。
AとBを並べて、その個性の違いと根底に流れるアレックス節を感じて頂きたいと思います。

①シルヴァネール
②シルヴァネール、オーセロワ、ピノブラン、リースリングはダイレクトプレス、ゲヴェルツトラミネールは4日間マセラシオン。
上記①と②を一度タンクで別々に仕込んでからブレンドさせ、それらをドメーヌ物のソーヴィニヨン・ブランの澱の上で熟成しイノックスタンクで24ヶ月熟成させてから亜硫酸無添加で瓶詰め。
薄く濁りのあるレモンイエローの外観。
塩レモンや青りんごなどの爽やかな柑橘系の香りにセルフィーユなどのフレッシュハーブの爽やかな香りが膨らみます。
徐々にピンクグレープフルーツやオレンジの様な熟した柑橘の香りも湧き上がってきます。
ミネラルタップリな塩味を感じる酸が特徴的で、グレープフルーツをジュースやゼリーにしたようなジューシーな果実感がしっかりと感じられ、花梨のような優しい味わいも膨らみます。

フランス/ロワール
①シルヴァネール50％、②シルヴァネール、オーセロワ、ピノブラン、リースリング

販売価格	4,200円(税込4,620円)
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