アレクサンドル・バン　
キュヴェ・ヌメロ・ソワサント・ユイット


【作り手について】
アレクサンドル・バン、1977年生まれ。
子供の頃、農業をしていた祖父を見て興味を持ち、農業学校に進みました。
農業とは関係のない仕事をしていた父がナチュラルワインのファンであった事から、ワイン造りに興味を持ち、卒業後にブルゴーニュや南仏を始め、カリフォルニアのワイナリーでも研修を積み、メヌトゥー・サロンの「ドメーヌ・アンリ・プレ」で醸造長を務めた後、2007年に畑を購入して独立しました。
5haほどの広さから始めたワイン造りも現在は11haほどの広さになり、中生代ジュラ紀後期の地層であるキンメリジャンや、ポルトランディアン土壌を備えた畑から印象的な味わいのワインを生み出しています。
本当のプイィ・フュメ、本当のサンセールは、よりピュアなワイン造りから生まれる。
そう信じた彼は、周囲の保守的な人々の懸念をよそに自分たちのワイン造りを突き進みます。
畑で除草剤や殺虫剤、化学肥料などの化学物質を用いずにビオロジックやビオディナミによる手法でブドウを栽培。
粒が小さくエキス分の凝縮したブドウを得るために収量を制限し、完熟しつつもバランスの良い酸を備えたブドウを得るために収穫時期を遅らせます。
そのため、一部のブドウにボトリチス菌（貴腐菌）が付くこともありますが、その貴腐菌がついたブドウも含めて収穫し濃密な果実味と品の良い酸、繊細なミネラル感を備えた従来のソーヴィニヨン・ブランやプイィ・フュメの概念を超えたワインを生み出しています。
ともすればソーヴィニヨン・ブラン「らしく」ない、プイィ・フュメ「らしく」ないと言われるアレクサンドル・バンのワイン。
しかし、その土地で生まれるブドウを完熟させ、その土地で生きる自然酵母の力でのみ発酵させ、厳密な濾過(ろか)も清澄もせず、場合によっては瓶詰め時の亜硫酸の添加もしないワインがなぜ「らしく」ないワインとされるのか。
広く流通しているワインを「普通」とし、彼らの取り組みを貶めようとする保守的な人々にアレクサンドル・バンは鋭い疑問を突きつけます。
自身で「真実」のプイィ・フュメを追求し、生み出し続けているバンのこうした姿勢は、現在のワインシーンに新たなうねりを生み出しました。
近年では、フランスの一般紙であるル・モンドやル・フィガロをはじめとして仏国内のテレビニュースでもアレクサンドル・バンの取り組みが紹介され、彼の存在は多くの人が知るところとなり、フランスの自然派ワインシーンを代表する造り手として認知されています。

【ワインについて】
アレクサンドル・バンが、自分で気に入っている品種でワインを造ってみたくなった事から始まったネゴシアンプロジェクト。
購入する葡萄はビオディナミで栽培されている事、100％手詰みで収穫されている事の2点が最低条件としつつ、彼の考える最高のテロワールを持つ生産者を見つけるために数ヶ月を要したとそうです。
＊なお、キュヴェ名の番号は葡萄の収穫された地域の県番号が由来です。
アルザス地方コルマール近郊のオーベルモルシュヴィア（シュレールの近所！）に居を構えるビオディナミ生産者からの葡萄。
特に傑出した葡萄のみを使用し、ピノブランとピノグリはステファンから、シルヴァネールはジャンから購入をしています。
それらにマセレーションさせた2015年のソーヴィニヨンブラン（なんとドメーヌ物！）をアッサンブラージュさせ、アルザスで使われていたかなり古いフードルで1年熟成させてから瓶詰め。なお、瓶詰時に極少量のSo2を添加しています。
黄色で少し濁った、いかにもナチュラルワインと言った外観が興味をそそり、思わず直ぐ飲んでしまいそうに。
白桃や白系の野花を思わせるような繊細かつフルーティーなフレーバーが感じられます。
抜栓直後や、温度の低い状態ではフレッシュでカチッとした張りのある印象を与えられますが、温度の上昇や時間の経過とともに蜂蜜のような甘いリッチなニュアンスに加え、貝のダシ系の優しい果実の旨みが広がり、和食、特に割烹料理などの繊細なお料理との相性もバッチリな一本です。
2日目以降も骨格が崩れることはなく、かえって香りが溢れ出てきます。
特にアフターにはピノグリ由来の複雑でスパイシーでありながらフルーツ感のある味わいについ笑顔になってしまいます。


フランス/ロワール
ピノ・ブラン、ピノ・グリ、シルヴァネール（アルザスからの買いブドウ）、ソーヴィニヨン・ブラン（ドメーヌ物）