アレクサンドル・バン　
エル・ダンジュ　トロンロシス・モワ　デルヴァージュ


【作り手について】
アレクサンドル・バン、1977年生まれ。
子供の頃、農業をしていた祖父を見て興味を持ち、農業学校に進みました。
農業とは関係のない仕事をしていた父がナチュラルワインのファンであった事から、ワイン造りに興味を持ち、卒業後にブルゴーニュや南仏を始め、カリフォルニアのワイナリーでも研修を積み、メヌトゥー・サロンの「ドメーヌ・アンリ・プレ」で醸造長を務めた後、2007年に畑を購入して独立しました。
5haほどの広さから始めたワイン造りも現在は11haほどの広さになり、中生代ジュラ紀後期の地層であるキンメリジャンや、ポルトランディアン土壌を備えた畑から印象的な味わいのワインを生み出しています。
本当のプイィ・フュメ、本当のサンセールは、よりピュアなワイン造りから生まれる。
そう信じた彼は、周囲の保守的な人々の懸念をよそに自分たちのワイン造りを突き進みます。
畑で除草剤や殺虫剤、化学肥料などの化学物質を用いずにビオロジックやビオディナミによる手法でブドウを栽培。
粒が小さくエキス分の凝縮したブドウを得るために収量を制限し、完熟しつつもバランスの良い酸を備えたブドウを得るために収穫時期を遅らせます。
そのため、一部のブドウにボトリチス菌（貴腐菌）が付くこともありますが、その貴腐菌がついたブドウも含めて収穫し濃密な果実味と品の良い酸、繊細なミネラル感を備えた従来のソーヴィニヨン・ブランやプイィ・フュメの概念を超えたワインを生み出しています。
ともすればソーヴィニヨン・ブラン「らしく」ない、プイィ・フュメ「らしく」ないと言われるアレクサンドル・バンのワイン。
しかし、その土地で生まれるブドウを完熟させ、その土地で生きる自然酵母の力でのみ発酵させ、厳密な濾過(ろか)も清澄もせず、場合によっては瓶詰め時の亜硫酸の添加もしないワインがなぜ「らしく」ないワインとされるのか。
広く流通しているワインを「普通」とし、彼らの取り組みを貶めようとする保守的な人々にアレクサンドル・バンは鋭い疑問を突きつけます。
自身で「真実」のプイィ・フュメを追求し、生み出し続けているバンのこうした姿勢は、現在のワインシーンに新たなうねりを生み出しました。
近年では、フランスの一般紙であるル・モンドやル・フィガロをはじめとして仏国内のテレビニュースでもアレクサンドル・バンの取り組みが紹介され、彼の存在は多くの人が知るところとなり、フランスの自然派ワインシーンを代表する造り手として認知されています。

【ワインについて】
エル・ダンジュ ’14の厳選した一部の樽を瓶詰めせずに2年の樽熟成+1年のタンク熟成の合計36ヶ月熟成させたものが36 mois d’elvage（トロンロシス・モワ　デルヴァージュ）。
グラスに注いで最初の印象は、マドモワゼル Mのような濃密で深さを感じる蜜のフレーバー。
口に含むと、エル・ダンジュらしい研ぎ澄まされたミネラル感がびしっと決まる一方で、膨大な旨味が液体のなかから溢れてきます。
加えて、ジュラワインを想わせるような酸化的なニュアンスも内包していますが、アレクサンドルに確認したところヴァン ジョーヌのような酸化的な熟成はしていないとのこと。
あくまで、長期熟成による微量な酸素の供給によるニュアンスのようです。
このジュラワインのようなニュアンスが、ワインに気品とシリアスさを加えており、さらには長く複雑な余韻にうっとりさせられるワイン。
もちろんそのポテンシャルの本領を発揮するのはまだまだこれから。
ピエール・オヴェルノワ曰く「瓶詰め前の樽熟成と同じ期間、瓶熟成させてからこそがそのワインの本領を発揮する。」とのことですので、将来が約束されたこのワインをぜひ皆様のセラーのコレクションに加えて頂きたいと思います。
ちなみにこちらのキュヴェに関しては、瓶詰め時に10mg/lの亜硫酸を添加しているとのこと。


フランス/ロワール
ソーヴィニヨン・ブラン