アレクサンドル・バン
シャン・クチュリエール


【作り手について】
アレクサンドル・バン、1977年生まれ。
子供の頃、農業をしていた祖父を見て興味を持ち、農業学校に進みました。
農業とは関係のない仕事をしていた父がナチュラルワインのファンであった事から、ワイン造りに興味を持ち、卒業後にブルゴーニュや南仏を始め、カリフォルニアのワイナリーでも研修を積み、メヌトゥー・サロンの「ドメーヌ・アンリ・プレ」で醸造長を務めた後、2007年に畑を購入して独立しました。
5haほどの広さから始めたワイン造りも現在は11haほどの広さになり、中生代ジュラ紀後期の地層であるキンメリジャンや、ポルトランディアン土壌を備えた畑から印象的な味わいのワインを生み出しています。
本当のプイィ・フュメ、本当のサンセールは、よりピュアなワイン造りから生まれる。
そう信じた彼は、周囲の保守的な人々の懸念をよそに自分たちのワイン造りを突き進みます。
畑で除草剤や殺虫剤、化学肥料などの化学物質を用いずにビオロジックやビオディナミによる手法でブドウを栽培。
粒が小さくエキス分の凝縮したブドウを得るために収量を制限し、完熟しつつもバランスの良い酸を備えたブドウを得るために収穫時期を遅らせます。
そのため、一部のブドウにボトリチス菌（貴腐菌）が付くこともありますが、その貴腐菌がついたブドウも含めて収穫し濃密な果実味と品の良い酸、繊細なミネラル感を備えた従来のソーヴィニヨン・ブランやプイィ・フュメの概念を超えたワインを生み出しています。
ともすればソーヴィニヨン・ブラン「らしく」ない、プイィ・フュメ「らしく」ないと言われるアレクサンドル・バンのワイン。
しかし、その土地で生まれるブドウを完熟させ、その土地で生きる自然酵母の力でのみ発酵させ、厳密な濾過(ろか)も清澄もせず、場合によっては瓶詰め時の亜硫酸の添加もしないワインがなぜ「らしく」ないワインとされるのか。
広く流通しているワインを「普通」とし、彼らの取り組みを貶めようとする保守的な人々にアレクサンドル・バンは鋭い疑問を突きつけます。
自身で「真実」のプイィ・フュメを追求し、生み出し続けているバンのこうした姿勢は、現在のワインシーンに新たなうねりを生み出しました。
近年では、フランスの一般紙であるル・モンドやル・フィガロをはじめとして仏国内のテレビニュースでもアレクサンドル・バンの取り組みが紹介され、彼の存在は多くの人が知るところとなり、フランスの自然派ワインシーンを代表する造り手として認知されています。

【ワインについて】
2014年より新たにリリースされたシャン・クチュリエール。
畑の立地はピエール・プレシューズを生み出す区画のエリアで、本来であればプイィ・フュメを名乗れる区画ですが、アペラシオンを失った為、VIN DE FRANCEでのリリースとなります。
土壌のタイプは、表土の部分に小石が多く見られる粘土質の少ない石灰質土壌。
ドメーヌをスタートした2007年から栽培を続けていましたが、2012年までなぜか収穫を得ることができず、はじめて収穫できた2013年に関しては、量の問題もありピエール・プレシューズにブレンドされました。
2012年まで収穫が得られなかった理由としてアレクサンドルが挙げたのが、表土の薄い痩せた土壌であることと、アレクサンドルが取得する以前の畑の所有者が施した農薬や化学物質の影響。
これをビオディナミの手法を取り入れた栽培を続け、生きた土壌を取り戻すことに努めた結果、2013年にはじめての収穫が得られました。
そして、2014年にははじめてこの区画のブドウ単体でワインを造ります。
アレクサンドル・バンによれば、このシャン・クチュリエールは、マドモワゼル M、エル・ダンジュと並ぶ彼にとってのグラン・クリュに相当する畑であると言います。
この畑のブドウの平均的な樹齢は23年ほど、貴腐がついたブドウと通常のブドウが半々となったタイミングで収穫され、自然酵母による発酵を経て古樽にて熟成されます。


フランス/ロワール
ソーヴィニヨン・ブラン